Halvány, túlsúlyos arisztokraták vagy rajzolt présű modellek: a nők bőrszínének és testalkatának divatja soha nem volt következetes. Manapság pedig nincs egyértelmű viszonyulás a leégéshez: vannak, akik ezt az egészség jelének tartják, mások a melanoma (bőrrák) kockázatára emlékeztetnek a túlzott napsugárzás hatására. A "Lenta.ru" kitalálta, hogyan változott a "nap-bronz bőr" irányzata az ókortól napjainkig.
A közismert mondás: „a szépség áldozatot követel” nemcsak egy szép kifejezés. A kozmetikai ipar történetében számos tény támasztja alá ezt a posztulátumot. Az egyik közvetlenül kapcsolódik a bőr fehérségéhez. A világ legtöbb népének, mind genetikailag fehér, mind sötét bőrűnek, az arc és a kéz világos árnyalatát évszázadokig a szépség, a jólét, az egészség, sőt az arisztokrácia jelének tekintették.
Ennek két magyarázata van: az egyik meglehetősen egyszerű és kézenfekvő, a másik valamivel bonyolultabb. Az első a fizikai munkára vonatkozik a napsütésben. Sem egy parasztasszony, aki egész nap a mezőn dolgozik a perzselő nyári nap alatt, sem egy pásztornő, aki tavasztól őszig marhát vagy baromfit legel, sem egy rénszarvas pásztor, akinek bőrét a hideg szél és ugyanaz a nap "barnítja". a fehér hótakaró tükrözi a bőr fehérségét.
A leégés esetükben a kemény és állandó fizikai munka jele. Még akkor is, ha a testet vastag ruha borítja, a kezek, a lábak és az arc sötétek és durvák a naptól. A bőr ki van téve annak, amit a modern kozmetológusok "fotózásnak" és elasztózisnak neveznek (a tónus megsértése, a bőr megvastagodása, a szem körüli mély "apróra vágott" ráncok és a szem körüli szarkalábak az erős napfénytől hunyorgás szokása miatt).
Szinte az összes ázsiai parasztasszony, az ókorban és a mai napig, széles karimájú kalapot viselt és visel, amelynek célja nemcsak a tulajdonos védelme a napszúrástól, hanem az arca is a leégéstől. Teljesen elmenekülni a nap elől azonban lehetetlen.
A sötétebb bőrszín másik oka szintén fiziológiai, de nem kapcsolódik közvetlenül a naphoz. A Harvard Egyetem idegtudósa, Nancy Etkoff Survival of the Prettyest című népszerű tudományos könyvében megjegyzi, hogy a bőr és a haj sötétedése gyakran vizuális mutatója a női pubertásnak és termékenységnek.
Azok a hormonális változások, amelyeken egy nő teste terhesség alatt megy keresztül, oda vezet, hogy arca örökre elveszíti lányos frissességét és fehérségét. A vér hemoglobin-tartalmának növekedése a régiek szerint egy nőt hasonlóvá tett egy férfihoz (a fehér fajú férfiaknál a bőr emiatt sötétebb). Régen pedig a fiatalság, mint a szépség előfeltétele volt a házasság piacának legfőbb alapanyaga. Ezért az ókortól kezdve a házas hölgyek különféle trükkökhöz folyamodtak, hogy utánozzák a könnyű arcszínt.
A Whitewash az egyik első kvázi kozmetikai termék, amelyet a szépségipar történetében ismertek. Már az ókori Egyiptomban, az ókori Görögországban és az ókori Rómában is gyakoriak voltak. A gazdag lányok és nők temetkezését tanulmányozó régészek megtudták ezt. Megdöbbentő következtetésre jutottak: gyakran az ókori egyiptomiak, a görög nők és a rómaiak, akik megfiatalodni akartak, szó szerint megölték magukat. A bőrük fehérítésére használt vegyületek egy része, valamint a szükséges sápadtság elérése érdekében belsőleg bevitt "gyógyszerek" néha egyszerűen mérgezőek voltak.
Az ókori görög és római nők körében a legnépszerűbb a fehér ólomérc (vagy ólom-karbonát) alapú meszelés volt. Az ókori görög természettudós és filozófus, Theophrastus (Kr. E. IV – III. Század) elsőként írt az érc ilyen alkalmazásáról a Kövekről szóló értekezésében. A 19. században Wilhelm von Haidinger osztrák ásványtanász ennek a fajtának a cerussite nevet adta, hozzáadva az ókori görög κηρός ("viasz") és a latin cerussa szót ("whitewash").
A ceruszita kozmetikumokat a középkorban is alkalmazták, amikor egy lány arcának fehérsége állítólag ártatlanságot, sőt ima aszkézist sugallt. A meszelésben lévő ólom felgyorsította az őket bántalmazó szépségek útját a paradicsomba: előbb elvesztették fogaikat és hajukat, majd gyakran életüket is.
A keleti nők gyakorlata némileg jóindulatúbb volt. A japán nőknél például az arc fehérségét tekintették szabványnak - legalábbis az arisztokraták és a gésaosztály körében. Az arcukat nemcsak gyöngyporral kevert rizsliszten alapuló meszeléssel borították be, hanem a fogukat is megfeketítették, hogy bőrük ellentétben még fehérebb legyen. Különösen a fehérarcú szépségek portréit készítette az Edo-korszak híres metszője, Kitagawa Utamaro.
Wu Zetian (7. század) kínai császárnő életrajzírói, az egyetlen nő Kína történelmében, aki az uralkodó uralkodó - "Huangdi" címet viselte - megjegyzi, hogy nemcsak gyöngyporral meszelt, hanem belsőleg is bevitte. megfiatalodás. Ez nyilvánvalóan segített: a császárnő megtartotta a trónt, és negyven évig aktívan részt vett az államügyekben.
A "császárné receptjét" sok keleti nő használta, akik megengedhették maguknak. És nem csak keleti: például az angol "szűzkirálynő", I. Erzsébet, imádta fehéríteni az arcát. A kínai import meszelést (ami Oroszországban iszonyatosan drága volt) orosz hercegnők, bojárok, galagonyák és gazdag kereskedők is használtak.
De a sápadt, finom porcelánarc divatja változatlan maradt a szőke hajú brit és francia nők, valamint a fekete hajú japán és kínai nők körében. Ólom-karbonát helyett ugyanazt a rizsport és más, viszonylag ártalmatlan termékeket használtak.
Jane Austen és Emile Zola regényeinek szereplői - nemesasszonyok és gazdag polgárok - állandóan elrejtik bőrüket a naptól a tüll-napernyő napernyők vagy széles karimájú kalapok alatt. A 19. század végén számos "szabadalmaztatott" krém jelent meg a bőr fehérítésére és a szeplők megszabadulására, amelyeket szintén a közös származás és a szegénység jeleinek tekintettek.
A dörzsölés azonban nem volt a legveszélyesebb eszköz az "érdekes sápadtság" elérésére. Tehát a 19. század közepén a nők még arzénoldatot (az úgynevezett "Fowler-oldatot") iszogattak, hogy halványak, szelídek és romantikusak legyenek. Az egyik változat szerint a "Fowler megoldásával" való visszaélés Elizabeth Siddal művész, költő, múzsa és Dante Gabriel Rossetti művész felesége halálát okozta. Más források szerint azonban a vörös hajú szépség súlyos beteg volt, és véletlenül átment az akkoriban teljesen engedélyezett, és most már tiltotta a nyugtatókat.
Az "arisztokratikus sápadtság" divatjának végét nem a munka, hanem a pihenés tette. A 19. század közepén a kiváltságos európaiak körében divatossá vált a sport és a szabadtéri tevékenység: a turizmus, ideértve a túrázást, a jachtozást és az úszást is. Ha az 1870-1880-as években a nők még mindig kénytelenek voltak ezeket a kellemes dolgokat "teljes lőszerben" csinálni, köztük több réteg szoknyát, fűzőt és harisnyát (sőt gyakorlatilag öltözve is elfogadták az úszást), akkor XIX -XX században minden változni kezdett …
Először is voltak speciális női öltönyök sportoláshoz, sokkal lazábbak, mint a hagyományos fűzős ruhák. Aztán az első világháború után, a progresszív divattervezők segítségével a nők teljesen megszabadultak a gyakorlatias hosszú ruháktól és széles karimájú kalapoktól.
A 19. és 20. század eleji orvosok és tudósok igazi áttörést értek el a higiénia, a higiénia és a fizioterápia területén. Az a tény, hogy a Földközi-tenger partjának "termékeny" éghajlata hasznos a fogyasztással (tuberkulózis) szenvedő betegek számára, az orvosok már a XIX. Század elején tudták. Andrzej Snyadecki lengyel még 1822-ben megállapította, hogy az elégtelen insoláció (napfény) az angolkór kialakulásához vezethet a gyermekeknél. 1919-ben Kurt Guldchinsky megállapította, hogy az ultraibolya higanylámpával történő besugárzás javítja a betegségben szenvedő fiatal betegek állapotát.
Később kiderült, hogy az elegendő insoláció elősegíti a D-vitamin termelődését. A természetes napfény természetesen sokkal kellemesebb volt, mint az UF-lámpák és a halolaj, amelyeket a gyermekek számára az angolkór megelőzésére kaptak. Az orvosok megáldásával a nép gazdag csoportjaiból származó gyermekek és felnőttek egyre több időt töltöttek napsütésben, napozással, úszással és napozással.
Ezzel sikerült véget vetni a gazdag nők rögeszmés, több mint egy évszázadon át tartó vágyának, hogy bármi áron megvédjék magukat a leégéstől. Divatossá vált, és mindenekelőtt az arisztokratikus és nagypolgári környezetben, nagyon gazdag emberek körében, kinyitni az arcot és a testet a napnak: a tengerparton, teniszpályán, alpesi ösvényen, vitorlázáson, kabrió vezetésén és még a magánrepülőgép élén, amelyek akkor nyitott kabinok voltak.
Austin, Zola és Tolstoy hősnőket Fitzgerald és Hemingway könyveiből aktív, cserzett és fizikailag fejlett úszók, lovasok és teniszezők váltották fel. A fiatal nők, akik elavult konvenciókkal nem zavartatták magukat, fiúként néztek ki és viselkedtek, kapták a tomboy becenevet.
A legendás divattervező, Coco Chanel hozzájárult az üdülőhelyek új életmódjának népszerűsítéséhez és általában az esztétikai értékek újraértékeléséhez. Még a szolárium divatjának hivatalos bevezetését is elismerik, bár ez a megtiszteltetés természetesen nem egy emberhez tartozott és nem is tartozhatott, méghozzá egy nagyon tehetségeshez. A nap, a levegő és a víz iránti szeretet, egy ilyen ünnep luxusa természetes reakcióvá vált a nagy ipari városok túlzsúfoltságára és szennyezésére.
Chanel azonban, aki szeretett pihenni a tenger mellett - és Bretagne-ban, valamint az Cote d'Azur-on, és a velencei Lido-szigeten -, a matróz sapkákhoz hasonlóan tengerparti ruhák és kacér kalapok gyűjteményét kezdte gyártani, amelyek nem egyáltalán mentse meg a leégéstől. A szándék szerint.
A huszadik század nemcsak a női divatot, hanem a kozmetikumokat is forradalmasította. Beleértve a kozmetikumokba, amely előbb-utóbb elősegíti az egyenletes barnulás elérését és fenntartását (vagy minőségi utánzását), majd éppen ellenkezőleg, megvédi a bőrt az ultraibolya sugárzás túlzott kitettségétől.
A szakértő szerint a kozmetikusok több mint 80 éve tudják, hogy a természetes barnulás károsíthatja a bőrt. A divat azonban divat, ezért megtanulták utánozni. Azt kell mondanom, hogy ez sem teljesen új ötlet. A múlt különböző csalóinak és kémjeinek, akik meg akarták változtatni a megjelenésüket, különféle eszközökkel rendelkeztek a barnulás utánzására, például a gesztenye levének az arzenáljukban (ezt részletesen leírják Sherlock Holmesról szóló történetsorozat). Az új valóság azonban bevált formulákat igényelt.
1929-ben megjelent az első, akkor kísérleti eszköz a barnulás utánzására, az úgynevezett "önbarnítás". Találmányának becsülete Mademoiselle Chanelt is illeti. Ugyanebben az évben az amerikai Vogue közzétette a Make Up to Tan című cikkét, ahol a szerkesztőség munkatársai meggyőzték az olvasókat arról, hogy a barnulás a népszerűség csúcspontja, és javasolta a cserzett bőrnek megfelelő por választását. De a Vogue ízléstelennek tartotta az önbarnító olajokat, csak karnevál alkalmával. Mielőtt ilyen alapok tömegtermelésbe kerültek, el kellett telnie az időnek.
Szokás szerint a háború segítette a divatot. A második világháború alatt a nőknek sok ismerős termék hiányzott. Különösen a harisnya hiányzott kategorikusan: a természetes selymet és a nejlonokat is a hadsereg szükségleteihez használták. A "mezítláb" járást pedig illetlennek tartották. Az összes harcban álló országban a forró évszakban a nők harisnyát utánoztak a tea levelekkel, a gesztenye levével és hasonló házi szerekkel.
A kozmetikumok gyártói is felhúzták magukat.1941-ben a Revlon kiadta a Leg Silk anyagot, amelyet az alsó comb, borjú és láb festésére használtak. A tehetősebb nők pedig szakemberekhez fordulhatnak. A híres sminkes, Lisa Eldridge a "Festékek" című könyvében azt mondja, hogy a harcias Londonban, Croydon körzetében a Bare Legs Beauty Bar-ban dolgozott, ahol mesterségük igazi mesterei harisnyát festettek nőknek a lábukra.
Az önbarnítók gyártásában áttörést jelentett a dihidroxi-aceton (DHA) kémiai vegyület előállítása röviddel a háború után, amelynek becsülete a tudós Eva Wittgensteiné, aki kábítószer-teszteléssel foglalkozott. Ez az anyag megfesti a bőrt, de nem festette a szövetet. Azóta a DHA minden modern önbarnító gerincévé vált.
A barnulás szeretete az 1970-es és 1990-es években virágzott. Könnyű ezt látni a divatfilmekben, Bondtól kezdve a gyönyörű életről szóló amerikai tévésorozatokig, mint például Malibu Mentők Pamela Anderson-szal. A nők először közvetlenül a második világháború után próbálták fel a bikiniket, és az 1960-as évek végi szexuális forradalom normává tette a viseletüket a „pofontól a közízlésig”. A mikrofürdőruhákban készült modellek fotózása minden divatlapban megjelent. Nudisták, vagy "naturisták" mozgalma népszerűsült. Az emberek anélkül akartak napozni, hogy zavarba hoznák magukat fürdőruhákkal, és nemcsak nyáron és nyaraláskor, hanem egész évben.
Különösen az aktív divatnők „pörköltek” a szoláriumokban a kellemetlen vörös árnyalatig, amelynek semmi köze nem volt a természetes szépséghez. A testépítők visszaéltek a barnulással az izmok meghatározásának hangsúlyozása érdekében.
Azonban már a 2000-es években kozmetológusok és onkológusok riasztották. Közvetlen kapcsolatot találtak az onkológiai betegségek (különösen a bőr- és emlőrák) között, amelyek túlzott ultraibolya sugárterhelésnek voltak kitéve. A bőr fotózását, elasztózist és ráncokat is okoz. Alternatív megoldásként ugyanazt az önbarnítást és az ezen alapuló eljárásokat kínálják. A napvédelemhez pedig SPF-faktorral ellátott krémeket, testápolókat, spray-ket és olajokat használnak. A luxusmárkáknak is vannak ilyen alapjai, köztük ugyanaz a Chanel, valamint a Clarins, a Lancome, az Estee Lauder, valamint a prémium és tömegpiaci márkák (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal és mások).
A média és az internet komolyan befolyásolja a fogyasztói preferenciákat. Két fő témáról szóló információnak óriási hatása van: a insolációra (mely sugarak felelősek azért, mit, hogyan befolyásolnak, amikor befolyásolnak, mit blokkolnak) és a fényvédelemért (lehetőségek, kockázatok, ártalmak). És természetesen a médiára vonatkozó információkról emberek. Sokan rájöttek, hogy a feketeségig barnulás tele van onkológiával (Rybin és Senchukova híres hírességek házaspárja, akik diagnózisukkal lenyűgözték a nyilvánosságot).”- mondja Svetlana Kovaleva, a Filorga márka nemzetközi szakértője.
Kovaleva rámutat, hogy a vízvédő krémek a vízbe kerülve károsíthatják a tengerek és óceánok faunáját, így az igazán felelős nyaralók az SPF-faktoros krémek helyett ma már napernyőket és speciális UV-védelemmel ellátott pólókat használnak. Visszatért a divatba a széles karimájú kalapok, mint amilyenben Samantha, a Szex és a város hősnője a házának erkélyén pihen. És a természetes barnulás helyett egyre inkább újra használják az önbarnítást. Jennifer Lopez vált ezen alapok valódi népszerűsítőjévé. A szakértők egyre inkább rámutatnak, hogy a D-vitamint könnyebb beszerezni étellel vagy étrend-kiegészítőkkel, mint "napsütés", ami egészségügyi problémákat kockáztat.
"A bőr arany színe karcsúbbá és az arcot frissé teszi" - kommentálja Fatima Gutnova, az Encore Spa kozmetológusa. "A káros leégésnek egyre több alternatívája van: a melanoidszerű melanin előállításának módja." A speciális márkák minden bőrtípusra kínálnak termékeket, amelyek lehetővé teszik a barnulás gazdagságának ellenőrzését, valamint az arc és a test ápolását. A szakértők azt javasolják, hogy a nők legyenek figyelmesek a testük igényeire.
Megfelelő sminkkel utánozhatja az arc barnulását is."A sült kéregig szárított bőr hatása már régóta nem divat, de a nap finoman megcsókolja mindig helyénvaló" - kommentálja Vladimir Kalinchev, az orosz Max Factor nemzeti sminkese. - A cserzett hatás érdekében válasszon bronzosítót, valamint aranyszínű, homokos bézs és barackos narancssárga pirítót. És alapként használjon alapozót vagy alapozót SPF-fel."
Minden szakértő emlékeztet arra, hogy az önbarnítás, mint minden dekoratív kozmetikum, egyéni intoleranciát okozhat. Ezért mielőtt új terméket használna magának, tesztelnie kell a bőr egy kis területén - például a könyökhajlatnál - az allergiás reakciók elkerülése érdekében.
