A minap, február 1-jén volt Vivian Mayer amerikai fotóművész születésnapja, akinek neve nem is olyan régen - 2009-ben - bekerült az utcai fotózás történelmébe. Aztán a világ váratlanul és egészen véletlenül kinyitotta fotóarchívumát az 1950-es és 70-es évek Amerika életéről. A fotós születésnapja, akinek neve azonnal egyenrangú volt a dokumentumfilm olyan klasszikusaival, mint Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith és Manuel Rivera-Ortiz, pontosan az új divatszezon csúcspontjára esik, és a párizsi döntő közé esik. Haute Couture and the Weeks pret-a-portter, amelyet New York ebben az évben használt fel a férfi ruházat maratonjának teljesítésére. Röviden: az utcafotósok legforróbb ideje, akik az elmúlt tíz évben gyökeresen megváltoztatták a divatipart.
A show-k vendégei, akik öltözékükkel próbálják felülmúlni egymást, ma nem kevesebb, sőt a Divathetek fontosabb híralkotói, mint maguk a tervezők. Miért kellene pénzt költeni kiváló minőségű filmezésre, hogy bemutasson egy forró trendet, amikor válogathat az utcai stílusból? 2013-ban Susie Menkes ezt az egész tarka csomagot divatos cirkusznak nevezte. Ez azonban egyáltalán nem az arénában kezdődött.
A 2010-es évek utcai stílusbeli fellendülésének igazolásához csak nevezzen meg néhány nevet: a Face Hunter alapítója, Ivan Rodick, a Jak & Jil apja, Tommy Ton, valamint a The Sartorialist alapítója, Scott Schumann, akik a divatfotózás fókuszát az ideális testről a stílusra helyezték. Nem véletlen, hogy a Sartorialist kulcsfontosságú szereplői olyan őrültek voltak, akik eleve felhívták a figyelmet, mindenféle szubkultúra és az underground képviselői, transzvesztiták és más, klasszikus fényes szabványok szerint "nem formátumúak". Tehát sok szempontból az utcai stílus műfaja határozta meg a kormodellek, a plusz méretű és a fogyatékkal élő modellek tömeges megjelenését a kifutón. A fotósok, kiragadva a fényes járókelőket a tömegből, mindenkinek lehetőséget biztosítottak arra, hogy modellnek érezzék magukat, és elősegítették önkifejezésük formáját.
Ha Scott Schumann inkább az utcai portrét részesítette előnyben, akkor Tommy vízszintes felvételeket készített a kép legmegkapóbb részleteivel. A fényképezőgép elérésének vágya divatbloggerek tömegét idézte elő, akik sietve tették közzé napi divatgörcseiket. Minél furcsább, annál jobb. Tehát a természetesség és a realizmus eltűnt az utcai stílusból, de a kép ettől nem szűnt meg kevésbé vonzó lenni. Már 2009-ben a divatbemutatókkal együtt a legfontosabb műsorok első sorát Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson és más blogírók vették át.
Nevük azonban nem a semmiből jött. Ha nem marad le Edward Lynn Sambourne nevén, az Edward-kori Sartorialistával és a "Dandy a korcsolyapályán" szellemében készített kézzel rajzolt illusztrációival - sárga harisnya, kék frakk és ennyi -, akkor azt mondhatjuk, hogy az első hullám az utcai fotózás műfajának fejlődésében a kisméretű, 35 mm-es távolságmérő kamerák megjelenése és elterjedése köszönhető. Ez adta a világnak az utcai fotózás klasszikusait: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz és Harry Winogrand. Mint fent említettük, 2009-ben a Vivian Mayer nevet adták ehhez a sorhoz.
Vivian egész életében fényképeket készített, de munkáját senkinek sem mutatta meg. Évente kétszáz filmet vágott le, és saját szobájában fejlesztette ki, sötét szobává változtatva. Mayer majdnem 40 évig dadusként dolgozott Chicagóban. Ez idő alatt több mint 2000 tekercs filmet, 3000 fényképet és 100 000 negatívot sikerült felhalmoznia, amelyekről senki sem tudott élete során. Fényképei ismeretlenek maradtak, a filmek pedig - kidolgozatlanok és nyomtatatlanok -, mielőtt 2007-ben bemutatták őket egy chicagói aukciós ház aukcióján. A nem fizetés miatt a negatívumokkal teli archív dobozai, amelyek hamarosan feltűnést keltettek, a kalapács alá kerültek.
Az utca és a divat azonban nem volt összekapcsolva, amíg a riport stílus nem hatolt be a divatfotózásba. Ez csak a 20. század közepén történt, amikor a kifinomult, statikus stúdióképet korrigálta a "dokumentumfilm" tendencia: mozdulatlan modelleket, amelyeket főleg beltéren, a stúdióban vagy a belső térben forgattak, most leginkább mozgásban ábrázolták. kiszámíthatatlan helyszínek.
Martin Munkaccit tartják az ötvenes évek divatfotózásának új dokumentumstílusának kezdeményezőjeként. Sportfotósként mozgást és spontaneitást hozott a divatfotózásba. Munkacsi munkája hatalmas hatással volt a fényképezés egész következő generációjára, de mindenekelőtt Richard Avedonra. Ő volt az, aki a történelem során először hozott modelleket a stúdióból az utcára, szakítva az 1930-as évek klasszikus statikus fényképeivel. A Christian Dior bárkabátban levő modell híres 1947-es felvétele nélkül ma nem lenne utcai stílus.
Az Avedon-ügyet David Bailey, majd Diana Arbus folytatta, aki hírnevet szerzett magának a Harper's Bazaar forgatásán, és átállt az utcai alkalmatlanságokra. Ezeknek a modern utcai stílusú úttörőknek a neve összeköti Bill Cunninghamet, akinek sikerült elkapnia mind az utcai stílus első lépéseit, mind annak fellendülését. Bill negyven éve dolgozott a The New York Times On the Street című rovatának hetilapjain. Cunningham még 1978-ban publikálta ott első utcai fényképgyűjteményét, amikor sikerült néhány képet készítenie New Yorkban sétáló Greta Garbóról.
A 80-as években az ikonikus brit i-D népszerűsítette a szándékosan realistát, elutasítva a retusálást és ápolva a hősök tökéletlenségét. Kiszámítható: Végül is a magazin az avantgárd divatról, a zenéről, a művészetről és az ifjúsági kultúráról szól. Terry Jones tervező által 1980-ban alapított első i-D egy amatőr rajongóként látta meg a napvilágot, gépi szöveggel kézzel varrva. Természetesen a londoni punk-korszak utcai stílusának szentelték. Nick Knight, Jurgen Teller és Ellen von Unwerth forgatták a magazin számára. A 80-as években James Shabuzz diverzifikálta az utcai fényképezés történetét Brooklyn hőseinek felvételeivel, Soichi Aoki a 90-es években Tokió utcai stílusát nyitotta meg a világ előtt, nos, akkor maga mindent látott.
Ma, egy olyan korszakban, amikor az ember egy iPhone lencséjén keresztül nézi a világot, és minden elsőként fotós lesz, egyre nehezebb valami igazán újat találni az utcai fotózás műfajában. A műfaj új klasszikusainak azonban még mindig van hol lenniük. Ezek az utcafotósok a portugál Rui Pal-t, az indiai Manish Khattrit, a kaliforniai Eric Kim-t, a solingeni Bernd Schaefferst és a londoni Nicholas Goodden-t hívják.
Ahhoz azonban, hogy ezt a tartományt kiegészítse a nevével, nem kell fényképezőgépet vásárolnia. Elegendő egy okostelefon és Instagram, ahol napról napra egyre több az utcai stílusnak szentelt fiók. Egy részük olyan fotósoké, akik a világ fényéért lövöldöznek, mások a divatbloggerek számára, mások pedig olyan oldalakat ismételnek meg, amelyeket a The Sartorialist dicsősége kísért.
