Mit jelentett szépnek lenni a középkorban? Mi a közös Rubens festményeiben és a kortárs plus size modellekben? Az emberi történelem mely pontján tették a nők nem a szépségre, hanem a szabadságra a tétet? Anastasia Postrigai művészetkritikus, a @op_pop_art Népművészeti Iskola alapítója és a Szerelem a művészetbe: Rembrandttól Andy Warholig című könyv szerzője ezekre a kérdésekre válaszol a bazaar.ru rendszeres rovatában. Rovatvezetőnkkel együtt megpróbáljuk nyomon követni híres művészek ikonikus alkotásain keresztül, hogyan változtak a női megjelenés eszményei az elmúlt évezred hosszú évszázadai során.
XV
A távoli középkorban a testet a lélek esetének tekintették, és bűnnek tekintették ennek az esetnek a szépségét. Sűrű, szorosan zárt ruhák alatt nehéz volt látni, hogy a választottját hogyan hajtják össze. De nem volt fontos: a szépség legfőbb kritériuma a bőr volt! A szörnyű betegségek nem csak rajta, hanem a női jövőben is foltokat hagytak. Ezért vizet itattak, ahogy mondani szokták, az arcról - lehetőleg tiszta, mindenféle középkori fertőzéstől nem érintve. És a lényeg itt egyáltalán nem az esztétikában rejlik: a férfiak így számolták ki azokat a lányokat, akik egészséges örökösöket szülhettek.
XVI
A reneszánsz idején ideálisnak tekintettek mindent, ami egészségesnek látszott. Ezért a szépségek nem voltak vékonyak és nem kövérek, hanem mindig lejtős vállúak és kissé észrevehető pocakkal. A világos bőr divatja nem tűnt el sehol: most a női szépség legfőbb ellenségét barnának nyilvánították - a gyenge eredet jele. A napsütés szerelmesei nemcsak megjelenésüket és a házasság kilátásait, hanem életüket is kockáztatták: a megszokott kozmetikumok nem léteztek, és minden, ami fehérítheti a bőrt, halálos ólmot tartalmazott.
17. század
A 17. századra a szépség eszményei elérték a plusz méretet. Úgy tűnik, hogy a nagy Rubens egész karrierje alatt egyetlen festék nélküli nőt sem festett - és a mai napig puffadt szépségeket hívunk "Rubensian" -nak. Jó idő volt ez, amikor a narancsbőr nem elítélés és kegyetlen poénok oka volt, hanem a "jól táplált" élet és szépség jele.
XVIII
100 évvel Rubens után a hölgyek úgy döntöttek, hogy nincs szebb, mint a fiatalság rózsaszín orcájával, vékony derekával és kicsi lábaival. Ezért pirosító, feszes fűzők és ívelt sarkú cipők emelkedtek a divatos talapzaton. A ruhák kezdtek hasonlítani a tejszínhabbal és a tejszín rózsákkal készült süteményekre, és e szándékos dekoráció mögött valódi koketták voltak elrejtve - számukra "természetesen" egyet jelentett a "csúnya" szóval.
Század eleje
A 18. és a 19. század fordulóján azonban valami furcsa dolog történt: a nők hirtelen elhagyták az egykor szükséges, de valójában teljesen embertelen ruhatárat - a fűzőt. A divatos nőket az ókor eszméi ihlették, és az ókori hölgyek el sem tudták gondolni, hogy a ruhák kíméletlenül megszoríthatják a bordáikat - ez természetellenes! Ezért Bonaparte Napóleon kortársainak elképesztő megtiszteltetés volt: beleszerettek a divat acélos ölelésétől mentes szépségekbe.
De több év telt el - és a divat visszanyerte jogát, hogy bármit is csináljon a nő sziluettjével - még a kezdeti adatok ellenére is.
19. század
Karl Bryullov művész korában a romantikus természeteket tekintették az első szépségeknek. Mindig fűzőt viseltek, érzékien eltakarták vállukat és játékos fürtöket görbítettek halántékuknál, a báloknál pedig bágyadtan legyezgették magukat, álmodozó pillantást vetve, és lelkes pillantásokat vetettek a jóképű urakra.
20. század eleje
A 20. század elejének ideális női sziluettjében a vonalak sejtik, hogy fél évszázaddal később Marilyn Monroe jellemzője lesz: csodálatos mell, vékony derék, kifejező csípő - belépő a szépségek sorába. Az intenzív nőiesség időszaka volt, amikor a fejlődés lépett a sarkára. És amíg a hölgyek ismét fűzték a fűzőket, egy nagyon tehetséges ember kitalálta, hogyan lehet megszabadulni ettől a gyötrelemtől a modernitás gőzösétől. A férfi Paul Poiret divattervező volt, és megmutatta a világnak, hogy a női ruhák ugyanúgy vághatók, mint a férfi ingek - lazán és természetes alaknak megfelelően.
XX
Poiret ötleteit a történelem forgataga fogadta el: az első világháború feledtette a nőket a szépséggel és a kényelemről. De a háborúnak vége volt, és nem akartam visszatérni a régi eszmékhez. A "The Great Gatsby" korszaka újfajta nőiességet adott nekünk: fiúsan pajkos, fényes, szabad. Flapper lányok rövidre vágták a hajukat, gyorsan mozogtak, gyorsan éltek.
De ez az ideál lett az utolsó nagy érme a szépségnormák malacka bankjában: az elmúlt száz évben semmi újat nem találtak ki a női megjelenés követelményeiben. Marilyn Monroe-t szépségnek tartanák, és a 20. század elején Edie Sedgwick, Andy Warhol múzsája válik Fitzgerald ideális hősnőjévé, és a modern, plusz méretű modellek éppen Rubens festményeit kérik. Úgy tűnik, hogy a történelem megpróbálja sejtetni velünk: nem tud lépést tartani az ideállal, és éles kanyarokban kihagyhatja a fő dolgot - önmagát és egyedi szépségét.
