A Tuberóz Minden árnyalata

2024 Szerző: | . Utoljára módosítva: 2024-01-10 03:14

Elena Stafieva az egyéniségnek a mai parfümériában betöltött szerepéről Firenze minden ősszel Pitti Fragranze kerül megrendezésre - a fülkés illatszerek egyik fő kiállítása. Mindenki idejön: parfümök, akik niche márkákkal dolgoznak, természetes és szintetikus illatanyagokat gyártó parfümcégek, forgalmazók, parfüm oktatók, illatszerek és parfümkritikusok. Itt tulajdonképpen ennek a világnak a jövő csillagai jelennek meg - kézműves illatszerek, indie illatszerek, illatszerek az új luxus fogalmában. Zsinórban ötödik alkalommal jöttem ide, és nevükön emlékszem azok jelentős részére, akik a Stazione Leopolda - a régi állomás, az előző évszázad épülete - falai között gyűltek össze, ennyire romos állapotban., ami ideális hely minden művészi bemutatására. És az a tény, hogy a fülkés parfüméria művészi és nem csak kézműves termék, egyre nyilvánvalóbb és fontosabb. A niche parfüméria világában, valamint a divattervezésben kialakulnak a saját szezonális trendjei - ugyanúgy, mint a divatban, mindenki hirtelen egyszerre emlékszik sallangokra vagy rojtokra, marker sárga-zöldre vagy cirillra, majd mindenki hirtelen rohan mentára, rózsára vagy zsályára. Nagyjából egyértelmű, hogyan működik a divat - vannak olyan trendügynökségek, amelyekhez mindenki fordul. A niche parfümériában a mechanizmusok bonyolultabbak - vannak független parfümerek és nagy illatszeripari vállalatok, amelyek sok márkával együttműködnek. Az illatszergyártók új módszereket fejlesztenek ki a természetes alapanyagok kinyerésére és új szintetikus illatmolekulák felépítésére - maguk használják és kínálják az illatszereknek. De még ez a nyilvánvaló mechanizmus sem magyarázza el teljes mértékben, hogy miért lett például a tuberóz az év fő hősnője, miért jött hirtelen ennek a klasszikusnak olyan erős visszatérése, de a virág tömeges érzékeléséhez nem a legérthetőbb és legkönnyebb. Ugyanakkor mindenki tuberózt mutatott - a nagy márkáktól kezdve a legkisebb cégekig. És a nagy gumós robbanás éppen a Pitti Fragranzénál történt. A két legjobb kiállítást Naomi Goodsir és Altaia készítette, és kettő teljesen különbözik egymástól, ellentétben a tuberóz fogalmával. Ugyanakkor mindkettő fontos referencia volt az archetipikus tuberóz - Fracas, amelyet Germaine Selye készített 1948-ban Robert Piguet számára. A Tuberose in Blue (parfüm Natalie Lorson), amelyet Marina Sersale és Sebastian Alvarez Murena, az Altaia alkotói mutattak be, egy rendkívül kifinomult tuberóz, nemes és hibátlan, mint maguk Sebastian és Marina, az egyik legmenőbb pár, akit ismerek. Virágokat (és ezt a tuberózsa mellett a heliotrópot és a fréziát is) itt fára - szantálfára és cédrusra - fektetik, és ez egyensúlyba hozza a tuberózra jellemző összességet és testiséget. Ez egy intelligens tuberóz, furcsa módon hangzik, a tuberóz, amely nem tölt meg mindent a környéken, és nem vezet szédüléshez. A Nuit de Bakelite, amelyet Isabelle Doyenne készített a Naomi Goodsir számára, ugyanolyan mámorító hatású tuberóz, mint amit a tuberózstól elvárhat, de teljesen modernista módon. Naomi azt mondja: "A legelején Isabelle-nek és nekem két utunk volt - nappali és éjszakai, világos és sötét, de a nőről alkotott elképzelésünk teljesen egyértelmű volt - ez egy femme fatale." Mindennek az alapja a rendkívüli minőségű beton tuberóz volt, amelyhez hozzáférést kapott, egyúttal magával ragadó és "zavaró", külön műanyag árnyalattal, ami végül az illatnak - a "Bakelit éjszakának" - a nevét adta. Naomi tervező, különc kiegészítőket és ékszereket készít (és leveszi például a párizsi Vogue-t), és szeret együtt dolgozni a Bakelite-kel, az 1940-1950-es évek ékszereinek fő anyagával. Éjjel-nappal, ahogy Naomi mondja, az álmatlanság határállapot, amelyet itt erős gyógynövények, kardamom és üröm fejeznek ki. Az a tény, hogy Naomi tervező és mindenről saját vizuális koncepciója van, fokozza illatainak rendkívüli hatását. Minden új illathoz Naomi külön installációt készít. A Nuit de Bakelite esetében halvány fényeket, izzó golyókat és kúszó szőlőszerű szilikon szárakat használtak, Naomi által választott speciális sárga-zöld árnyalatban - Tsuri Geta textil- és ékszertervező készítette, aki például Thierry Muglerrel dolgozott együtt. és Jean Paul Gaultier … A héten Naomi Moszkvába érkezik, és bemutatja Nuit de Bakelite-t a Winzavodban található Cosmotheca üzletben. Általánosságban elmondható, hogy a mai piaci réspiacon, amelyen évente több száz újonc jelenik meg, rendkívüli jelentőségűvé válik nemcsak az illatanyagok, hanem a márka általános koncepciójának erős jövőképe is. Ha korábban egyszerűen üvegeket vágtak ki kristályból, és kövekkel díszítették őket az arab ügyfelek számára, vagy éppen ellenkezőleg, tipikus műanyag kupakkal ellátott palackokat választottak a hipszterek számára, most szükség van egy erős identitásnak nevezett palackra. Nemzeti ízzé válhat. A két legszembetűnőbb példa itt a japán Di Ser márka, amely tavaly jelent meg a Pitti-n, a standon japán illatszer, japán illatok (például japán tinta) és kimonóban japán lányok, valamint a török Nishane márka. Mert Guzelnek és Murat Katrannak saját alapanyagú ültetvényei vannak (például egy csodálatos török rózsa), saját illatszer és saját, meglehetősen modern, a háremről és a szultánról szóló közhelyen, a "törökség" jövőképén kívül. A Pitti-n három új illatot mutattak be, amelyek három török típusnak szenteltek és török nevekről kaptak nevet: Zenne (it-girl és beauty), Karagoz (hipster), Hakivat (esztéta és intellektuális). Pissara Umavidjani a saját identitásával való munka másik módját választotta. Pissara Thaiföldről származik, Párizsba érkezve arról álmodozott, hogy parfümért készül, és megalapította Dusita Paris márkáját. Most a Pissara igazi parfümőr, parfümdíjakkal, a bloggerek és a sajtó kedvence, minden illatot várnak és erőteljesen megvitatnak. Ugyanakkor először csak 2016-ban láthattuk - fenomenális karrier másfél év alatt. Itt természetesen szerepet játszott az a tény, hogy Pissara thaiföldi, értelmiségi és intelligens thai családból származik, édesapja, Montri Umavidjani híres thai költő volt (illataiért epigrafákat választ verseiből) - egzotikusnak tűnt. Anyanyelvi kultúrája jól hallható aromáinak szilárdságában és erősségében, de ha klasszikus francia illatszeri hagyományra van szüksége, akkor menjen Dusitába. Firenzében Pissara nem készített hivatalos premiereket, de két új illatot mutatott meg barátainak - a gazdag virág-keleti Fleur de Lalita rózsával, magnóliával, jázminnal, fehér liliommal és ylang-ylanggal, valamint az abszolút luxus ínyenc pohár Erawan. Az identitás nyilvánvalóan felépíthető mindenféle dolog köré. Például a lakóhely környékén, csakúgy, mint a Pittinél először megjelent két márka - az olasz Parco1923 és az Irish Waters + Wild. A Parco1923 egy kozmetikai márka, amelynek székhelye Abruzzo, ahol 1923-ban nemzeti parkot alapítottak. Innen jön néhány növény, amelyeket a Parco1923 használ kozmetikumaikban és otthoni illataikban. És most úgy döntöttek, hogy elkészítik első illatukat, megrendelve az egyik fő modern parfümsztártól - Luca Maffeitől. Az eredmény élénkzöld illat, egyszerû és eredeti. Joan Woods az ír Atlanti-óceánon él, laboratóriuma a háza mellett van, háza pedig a parton van. Ezért az összes rím és az összes Waters + Wild illat, amely szerves eredetű növényi alapanyagok köré épül (a márka rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal). Az organikus anyagok különösen meggyőzőek az ír vidék, az erdő és az atlanti partvidék hátterében, Joan aromái pedig rendezetlenek, könnyen használhatók, élénkek és örömteliek. És ami fontos, nincsenek a szokásos "organikus" - gyógynövényes gyógyszerkészítmények bélyegei (és mellesleg saját tuberózzal, mézes füstölővel is rendelkezik: Tuberóz + Frankincense). Tulajdonképpen a niche parfüméria - és tágabb értelemben az új luxus világában - napirendje így nevezhető: "találd meg magad és mutasd meg, mi az egyéniséged". Minél távolabb van minden banalitástól, annál modernebb és érdekesebb, annál jobb. És az a tény, hogy a személyiség kiszorítja a kristályokat és a strasszokat, nagyon kellemes és biztató.