Hogyan Hat A Politika A Divatiparra

Tartalomjegyzék:

Hogyan Hat A Politika A Divatiparra
Hogyan Hat A Politika A Divatiparra

Videó: Hogyan Hat A Politika A Divatiparra

Videó: Hogyan Hat A Politika A Divatiparra
Videó: How to Answer 'Tell Me About Yourself' - Spoken English Lesson 2024, Március
Anonim

Az elmúlt években az egész világon jelentősen megnőttek a politikai kockázatok: a Brexit, Donald Trump győzelme az amerikai választásokon, terrortámadások és európai választások - mindezek az események negatívan befolyásolják a divatipart, és néha jelentősen csökkenthetik a profitját. Azonban az erős játékosok, akik képesek gyorsan átalakítani üzleti modelljüket, minden körülmények között nyernek.

Trump és a divat: az ipar első számú ellensége

Az új elnök jólétet ígér az amerikai gazdaságnak, az amerikai részvények megválasztása óta minden héten új csúcsot döntenek. Elméletileg a fogyasztónak magabiztosnak kell lennie a jövőben és többet kell vásárolnia, és az üzletek és a fogyasztási cikkek gyártói profitjának növekednie kell. De a valóságban a kép nem olyan rózsás, és íme, miért.

Nagygyűlés a Tiffany & Co.-nál és egyéb botrányok

A híres ékszergyártó Tiffany & Co. az elsők között szenvedett Trump miatt. New York-i zászlóshajója (ugyanaz, mint amiről Audrey Hepburn a Tiffany's reggelijében álmodott) az ötödik sugárúton található, a Trump Tower mellett. Ez utóbbi lett a Trump politikája elleni tiltakozások központja mind a választási kampánya alatt, mind a választások után: olyan sokan voltak, hogy a vásárlók alig léphettek be az üzletbe, és ez a karácsony és az újévi értékesítés legforróbb szezonja! Az eredmény nem sokáig várt magára: a Tiffany & Co. kiemelt áruházának értékesítése. az ünnepi időszakban (2016. november - december) valódi katasztrófának bizonyult, 14% -kal esett vissza.

Az új elnök másik áldozata saját lánya, Ivanka Trump: az egyik legnagyobb amerikai kiskereskedő, a Nordstrom nemrégiben leállt a ruházati márkával. Trump elfogultsággal vádolta Nordstromot, ám a The Wall Street Journal (WSJ) által közzétett adatok arra utalnak, hogy a döntést a fogyasztók választása diktálta: Ivanka Trump eladásai csaknem harmadával visszaestek októberben. Könnyű feltételezni, hogy apa megválasztása közvetlenül kapcsolódott a lánya márkájának kudarcaihoz, és egyelőre nem világos, hogy ennek milyen következményei lesznek a Nordstrom számára.

TIFFANY & CO. FLAGSHOP-ELADÁS 2016. NOVEMBER-DECEMBERBEN 14% -AL CSÖKKENT

De az igazi szenvedélyek fellángoltak ott, ahol senki nem számított: a sportruházat körül. A New Balance egyik felső vezetőjének ártatlan mondata, amely Trump gazdaságpolitikáját támogatja, érzelemhullámot váltott ki: az amerikai neonácik az NB-t "a fehér emberek hivatalos cipőjének" nyilvánították, Trump ellenfelei égetik a cipőjüket, senki nem hallgat a társaság magyarázatai. Kicsit jobb az Under Armour, amelynek tulajdonosa, a neves üzletember, Kevin Plank nemrégiben adott interjújában dicséretet mondott Trumpnak, mondván, hogy egy ilyen üzletközpontú elnök istenadta az országnak. Ennek eredményeként Planck szó szerint felhalmozódott a közösségi hálózatokon, és a híres sportolók és a márka más partnerei nyilvánosan elítélték álláspontját. Páncél alatt vásárolt egy teljes oldalt az újságban, hogy elmagyarázza a nyilvánosságnak, hátha tudnak segíteni a vállalatnak.

Gátak az ázsiai beszállítók számára

Eközben, ha figyelmesebben olvassa, az NB egyáltalán nem Trumpot támogatta, hanem az egyik gazdasági döntését, nevezetesen a Transz-Csendes-óceáni Partnerségből (TPP) való kilépést, és a vállalat jóval Trump előtt ellenezte ezt a kereskedelmi megállapodást. megjelent a politikai láthatáron. Az a tény, hogy a TPP-nek kereskedelmi preferenciákat kellett volna biztosítania az Egyesült Államoktól számos ázsiai országban, köztük Vietnamban, amely nemrég a ruhák és cipők varrásának világközpontjává vált. Ez előnyös a ruházati cikkek és lábbelik importőreinek, és nem annyira a helyi gyártóknak, különösen az NB-nek, amelyek gyártásának aránya Amerikában eléri a 25% -ot.

A megállapodást Barack Obama előző elnök alatt írták alá 2016 februárjában, de a kongresszus még soha nem erősítette meg. Trump, akit az "Amerika első" és a "Tegyük újra Amerikát nagyszerűvé" szlogenek alapján választották meg, megígérte, hogy a kampány során törli a TPP-t, és első munkanapján betartotta szavát. Ez a lépés tetszett az NB-nek, de sokkal több vállalat volt boldogtalan, mert Vietnamba költöztették a termelést, többek között az adórendszer javításának reményében. Az amerikai lábbeli forgalmazók és kiskereskedők korábban az első évben 450 millió dollárra becsülték a TPP-től származó lehetséges kereskedelmi tarifamegtakarításokat. A cipőkre kivetett vámok a legmagasabbak Amerikában, és például a drága cipők esetében elérik a 20% -ot - írja a Bloomberg Intelligence; Trump döntésében a cipőgyártók fő áldozatai között az elemzők a Foot Locker, a Nike, az Adidas, a Puma, a Wolverine és a Timberland nevet adják.

A fő intrika most az, hogy Trump más ígéreteket teljesít-e. Különösen a választási kampány során Trump többször bírálta Kínát, azzal vádolva, hogy manipulálja a valutát annak érdekében, hogy munkákat vegyen át az amerikaiaktól. Eddig az új elnök nem tett határozott lépéseket, de a Kínával folytatott kereskedelmi háború rémálom a divatipar bármely képviselőjének, mert az áruk nagy részét most ott gyártják.

Az adóemelkedés veszélye

Egy másik lehetséges fenyegetés az úgynevezett amerikai határ-kiigazítási adó bevezetése, amelyet a republikánusok javasoltak. Feltételezzük, hogy az új 20% -os adót az Egyesült Államokba behozott összes termékre kivetik, levonva a belföldi termelés költségeit. Ily módon a törvényhozók remélik, hogy segítséget nyújtanak a helyi termelőknek; Trump még nem hagyta jóvá az új adót, de igen, lehet, hogy megfelel az "Amerika először" koncepciójának.

Az amerikai kiskereskedők már "rejtett forgalmi adónak" nevezték az új adót, és arra figyelmeztetnek, hogy bevezetése magasabb árakhoz vezet. "Ezt a tervet kockázatosnak és átgondolatlannak tartjuk" - idézte a CNBC David French-t, a Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetséggel fenntartott kormányzati kapcsolatok vezető alelnökét. Francia Japán példáját idézi, amelynek gazdasága nem sokkal a forgalmi adó három évvel ezelőtti bevezetése után recesszióba süllyedt.

A Bloomberg azt írja, hogy az átlag amerikai mostanában annyit fizet a ruhákért, mint az 1990-es évek elején, amikor az olyan vállalatok, mint a Nike és a Walmart, elkezdték tömegesen mozgatni a gyártást a fejlődő országokba. Ugyanebben az időszakban az Egyesült Államokban egy áru- és szolgáltatáskosár összértéke 80% -kal nőtt. Amerika a Világbank ruházati árranglistáján a 179-ből az 50. helyet foglalja el, az amerikai vásárlás pedig olcsóbb, mint a legtöbb fejlett országban, beleértve Kanadát, Norvégiát, Ausztráliát, Japánt és Németországot. Ennek ellenére az amerikai divatipar nehéz időket él át. Az ágazat legtöbb állami vállalatának - mind az üzletek (Macy's, Nordstrom), mind a gyártók (Michael Kors, Ralph Lauren) - negyedéves jelentései egy dolgot mutatnak: a fogyasztó egyre kevesebb online vásárlást kezdett vásárolni, ahol a a legjobb ár. Ezenkívül a magas dollárárfolyam miatt a turisták kevesebbet költenek az Egyesült Államokban történő vásárlásokra.

MINDEN, AZ USA-ba BEHOZOTT ÁRUK KÖTELEZHETŐK ÚJ 20% -os ADÓVAL

Vajon ilyen helyzetben a tömegszegmensből származó ruházati cikkek és lábbelik gyártói és eladói képesek lesznek-e az új adót a fogyasztóra áthárítani? Alig. Az RBC Capital Markets elemzője, Scott Ciccarelli, akinek számításait a WSJ nyújtotta be, a legnagyobb amerikai üzletek veszteségeit az új adóból 13 milliárd dollárra becsüli. A legnagyobb kiskereskedők, köztük a Target, a JC Penney és a Best Buy vezetői nemrégiben találkoztak Trump megvitatja az új adó negatív hatásait, de a találkozó eredményeiről semmit sem tudni. Legfrissebb jelentésében a Barclays Bank azt is írja, hogy a sportmárkákat, különösen az Adidas és a Puma, súlyosan érintheti az új adó, mivel működési árrésük alacsony, és szinte az összes termelés Ázsiára koncentrálódik.

A luxusgyártók esetében valamivel jobb a helyzet - átlagosan csak az amerikai piacon elért teljes eladások 20-30% -át teszik ki, és ebben a szegmensben a fedezet elérheti a 70% -ot, ami elméletileg lehetővé teszi számukra, hogy ne emeljék a fogyasztók. A drága áruk előállítását szintén könnyebb Amerikába költöztetni: Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosa és vezérigazgatója megválasztása után már találkozott Trumpgal, és megígérte, hogy bővíti az Egyesült Államokban a kapacitást (a vállalat néhány termékét most a helyi piacra tervezték). Kaliforniában gyártják).

Brexit és európai választások: hogyan segítette a turisták vonzását a gyenge valuta

Eközben Európa is nyugtalan, de a divatmárkák még mindig profitálnak ebből. A Közel-Keletről érkező migránsok számának növekedése és a terrortámadások az elmúlt évben a figyelem középpontjába kerültek, és a gyenge gazdasággal együtt populista pártok térnyeréséhez vezettek. Tavaly nyáron váratlan meglepetés érte Nagy-Britanniát, amelynek lakói az Európai Unióból való kilépés mellett szavaztak. A kontinentális Európa idén reflektorfénybe került. A parlamenti választásokat márciusra tervezik Hollandiában, Franciaország új elnököt nevez ki májusban, Németországban ősszel, Olaszországban pedig 2018-ban tartanak választásokat. Ha korábban senki sem hitt különösebben az Európa-ellenes pártok győzelmében, akkor a Brexit és Trump győzelme után az ilyen kockázatokat komolyabban kezdték venni.

A brit kiskereskedők a legrosszabb helyzetben voltak a Brexit után, de az eladások csökkenése 2016-ban soha nem valósult meg - a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztók örömmel vásároltak az év egész második felében, és főleg a növekedés miatt értékesítés, az Egyesült Királyság gazdasága nőtt 2016 IV. negyedévében. A Guardian azt írja, hogy "a Brexitre szavazók 52% -a költött pénzt, mert győzelmet ünnepelt, és az ellene szavazók 48% -a - a stressz enyhítésére". Valójában a britek még csak nem igazán érezték döntésük lehetséges negatív következményeit, mert az Európai Unióból való kilépés hivatalos folyamatát csak márciusban szabad elindítani. De az importáruk ára magasabbra kúszott a font esése miatt (mióta a Brexit a font 16% -kal esett vissza), és a vásárlók rohantak az üzletekbe, hogy olcsóbban vásárolják meg őket, mielőtt az árak végre emelkedtek.

A BREXIT PILLANATÁBÓL A font 16% -kal esett

Ezenkívül a várakozásoknak megfelelően a gyenge font vonzotta a külföldi turistákat az Egyesült Királyságba, különösen novemberben és decemberben, amikor a szám 16% -kal és 11% -kal nőtt éves szinten. Különösen szerencsések a luxusmárkák, amelyek értékesítése hagyományosan a látogatóktól függ, különösen Kínából és az arab országokból. Például az Egyesült Királyság bizonyult a legjobb piacnak a helyi ikonikus Burberry márka számára: 2016 utolsó negyedévében a helyi értékesítés 40% -kal nőtt. Ezenkívül a vállalat termelő létesítményeinek egy része Angliában található, ez lehetővé teszi, hogy 2017-ben mintegy 115 millió fontot spóroljon meg - írja Thomas Chauvet, a Citi elemzője. Az UBS bank pedig a Global Blue adataira hivatkozva megjegyzi, hogy a turisták a Brexit után különösen aktívan költöttek pénzt Nagy-Britanniában: 2016 második felében az áfa-visszatérítés volumene havonta észrevehetően nőtt, különösen decemberben, növekedés 26% volt.

Az Asos online kiskereskedő szintén kiváló eredményeket mutatott, de a tömegpiac - például a Next és a Marks & Spencer - nem jár jól, de az elemzők ezt az áruházak és utcai kiskereskedelmi formátumok népszerűségének csökkenésével és a verseny fokozódásával magyarázzák. szektorban, nem pedig a politikai kockázatokra.

Európát a devizafaktor is segítette, az euró 9% -kal esett a tavalyi csúcshoz képest, mivel az EKB továbbra is pénzt nyomtat, és a befektetők félelmei fokozódnak az eurózóna jövőjét illetően a választások előtt. De a gyenge valuta vonzza a turistákat a világ minden tájáról. Ha 2015-ben és 2016 első felében a terrorista támadásoktól való félelem miatt csökkent az idegenforgalom, különösen Franciaország felé, akkor az év végére a külföldiek ismét Európába nyúltak. A Global Blue szerint Európában a decemberi áfa-visszatérítés 4% -kal nőtt 2015 azonos időszakához képest, míg Franciaországban akár 21% -kal is megugrott (ez az első növekedés több mint egy év alatt). A legtöbb európai luxusnév - LVMH, Dior, Hermès, Kering - profitált ebből a legjobban, amelynek eredményei nagymértékben függenek a látogatóktól, és érezhetően javultak a harmadik és főleg a negyedik negyedévben. És még az olasz Prada házban is, amelyet a kínai kereslet visszaesése sújtott a legjobban, 2017 januárjában nőtt az értékesítés - több mint egy év óta először.

Kína: A korrupcióellenes termékek megölik a luxusmárkákat

A közel 1,4 milliárd lakosú és folyamatosan növekvő fizetésekkel rendelkező Kína régóta a legvonzóbb piac a divatcégek számára. A luxuscikkek árai Kínában általában lényegesen magasabbak, mint Európában vagy Amerikában, és a saját üzleteik gyors megnyitása, valamint a kínaiak tisztelete a nyugati márkák iránt garantálta a vállalatok profitjának gyors növekedését. Egyes játékosok esetében a 2000-es évek végén az eladások növekedésének akár 80% -a Kínából és Hongkongból származott. Csak a luxusmárkák értékesítése Kínában, különböző becslések szerint 16-17 milliárd dollár. A kínai luxusmárkák (beleértve Hongkongot és Makaót is) az ismert sportmárkák (Nike) értékesítésének akár 30% -át teszik ki., adidas) - akár 15%.

De az elmúlt években a kínai piac több okból is problémaforrássá vált. Először is, a kínai hatóságok megkezdték a korrupció elleni küzdelmet, ideértve a tisztviselőknek szóló ajándékokat is, amelyek azonnal hatással voltak az ékszerek, órák, valamint a legdrágább ruházati cikkek és cipők értékesítésére. Másodszor, a kínai turisták egyre kevésbé látogatják Hongkongot, amely korábban bevásárló Mekka státusszal rendelkezett, különösen a városközpontban zajló kínaiellenes tüntetések miatt (Hongkong Kína különleges közigazgatási régiója, lakói ismételten szembeszállt Kína azon kísérleteivel, hogy megerősítsék az ellenőrzését a terület felett). Harmadszor, a kínai jüan az elmúlt két évben fokozatosan gyengült, többek között politikai okokból is, és ez csökkenti a helyi lakosság képességét külföldi áruk vásárlására.

KÍNA MEGOSZTJA A LUXUS MÁRKÁK ELADÁSAINAK 30% -át

A leginkább érintettek természetesen az ékszer- és óragyártók voltak - a Richemont (Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget és társai márkák) és a Swatch (a jól ismert olcsó óramárka mellett). ugyanaz a név, olyan ismert márkák tulajdonosa, mint a Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado és mások), valamint drága ruházati márkák, amelyek nagy kitettséggel bírnak a kínai piacon - a a konglomerátum LVMH, Prada, Bottega Veneta. A sportmárkák viszont jól teljesítettek - a Nike és az Adidas termékek értékesítése több mint kétszeresére nőtt a 2008-as pekingi olimpia óta.

Az elmúlt hónapokban azonban a divatiparban az eladások Kínában kezdnek helyreállni. Először is, a divatcégek félúton találkoztak a fogyasztókkal, és csökkentették az országok közötti árkülönbséget (azáltal, hogy csökkentették az árakat Kínában és emelték az árakat más piacokon, különösen Európában). Másodszor, a vállalatok a kínai hatóságokkal együtt szigorúbban harcolnak a hamisítás ellen. Harmadszor: a kínai fogyasztó fokozatosan hozzászokott a korrupció elleni küzdelemhez és az állandóan leértékelődött jüanhoz, és sok tekintetben visszatért régi szokásaihoz - elvégre az ország gazdasága még mindig növekszik, ami azt jelenti, hogy az emberek hajlamosak költeni.

Oroszország: "a turbulencia utáni időszak"

Az orosz divatpiacot sem kímélték a politikai kockázatok: 2014-2015-ben a nyugati szankciók és az olajárak zuhanása a rubel árfolyamának és ennek következtében a lakosság vásárlóerejének hirtelen csökkenéséhez vezetett. Ugyanakkor a ruházat és a lábbeli lett az első olyan cikk, amely csökkentette az oroszok kiadásait. 2013 csúcsa óta a divatpiac több mint a felére csökkent (2016-ban 34,3 milliárd dollárra), különösen 2015-ben, amikor az értékesítés rubelben (43% dollárban) 9% -kal esett vissza - derült ki egy friss tanulmányból. FCG). A középáras szegmens márkái szenvedtek a legjobban; néhány külföldi kiskereskedő (például a River Island, az Esprit, a Laura Ashley) a válságtól megrémülve teljesen elhagyta Oroszországot, és a legtöbb helyi szereplő (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) csökkentette az üzletek számát.

De már 2016-ban a rubelben kifejezett eladások stabilizálódtak (+ 1%), bár a teljes dollár árbevétel az árfolyam miatt tovább csökkent (-10%), és 2017-ben az FCG dollárban kifejezve 4,8-11,5% -os növekedést jósol kifejezés, amely a folyó évet "turbulencia utáni időszaknak" nevezi. Az FCG ugyanakkor megjegyzi, hogy sok, Oroszországban megmaradt külföldi márka (Zara, H&M, Bershka és mások) a válság előnyeit kihasználva növelhette jelenlétét az orosz piacon, jelentősen megelőzve a helyi szereplőket.

A MERCURY RUHÁZATI ÚTMUTATÁS (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD ÉS EGYÉB BUTIK) nyeresége 50% -kal csökkent 2016. február-júliusban

A luxuscikkek szegmensében is fellendülés látható: a két válságos évben értékesítésük több mint 40% -kal esett vissza, de a növekedés már 2016-ban meghaladta a 9% -ot (3,5 milliárd euróra) - derült ki a tanácsadó cég közös tanulmányából. az Exane BNP Paribas és a Contactlab vállalatok és a helyreállítás 2017-ben is folytatódik. Igaz, egyes játékosok úgy döntöttek, hogy felajánlják a nyereséget a bevételek és a piaci részesedés növekedése érdekében: például 2016-ban a Mercury a „milánói árak” stratégiáját követte, a luxuscikkek árát európai szintre, sőt még alacsonyabbra csökkentette. Ugyanakkor a Mercury ruházati irány (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford és más butikok) nyeresége körülbelül 50% -kal csökkent 2016. február-júliusban - jelentette az RBC ügynökség, a TSUM vezérigazgatójára, Alexander Pavlovra és külön a TSUM-ra hivatkozva. - 10-15% -kal.

A luxuscikkek értékesítésének élénkülését elősegítette a gazdaság stabilizálása, az Oroszország elhagyásának tilalma egyes tisztviselői csoportok számára, valamint a külföldről érkező turisták jelentős beáramlása, különösen Kínából. "Oroszország abból a régióból válik, ahol az emberek vásárolnak" - mondta a Vedinoinak tavaly novemberben a Valentino vezérigazgatója, Stefano Sassi. "Moszkvában egy üzletről négyre növeltük jelenlétünket, és mindegyikben fantasztikus az eladás!" Emellett a piaci szereplők nagy reményeket fűznek az adómentes rendszer bevezetéséhez Oroszországban a külföldiek számára. A kísérleti projektnek 2017-ben kell elindulnia Moszkvában, a moszkvai régióban, Szocsiban és Szentpéterváron - és kétségtelen, hogy sok nagy kiskereskedő számára, akik már fogadnak a turisták áramlására, ez az új új távlatokat nyit meg.

Ajánlott: